【连载】------松樹的栽培與管理（10月29日已更新）

清风竹影

由台湾资深玩家丫仁编辑整理，此贴会更新请留意。

介質
松樹非常需要疏鬆的用土，一般的觀念，松樹的根要非常透氣，同時也有助於共生松菌的生長

目前在市面上，比較方便取得的優良用土，是(硬質)赤玉土，赤玉土的保肥、保溼性也都相當優良

盆底使用0.8 cm以上大小的(盆底用土比較不需要講究，主要排水、通氣就可以)

培養期的苗木、半成品，希望快快長大的，用土一般在0.3~0.5cm左右，表土(0~1cm)則用0.2~0.3cm左右

成品(不希望長勢太強)則用0.2~0.3cm左右的

小小苗(一、兩年生)則使用2mm左右的

當然松樹的適合介質，不是只有(硬質)赤玉土，一般書籍上所說的大多是砂質壤土，只要符合透氣、排水、保溼、保肥、 pH值中性~(微)弱酸的介質都是松樹的優良用土。陽明山土也是很好的選擇，但是目前在市場上販售的陽明土都是粉狀的，不太適合松樹

有許多樹友，喜歡在介質裡混些小石子，如山砂、河砂、麥飯石...等等(百年不崩解，可以一直重覆使用)，也是很好的做法(石子不太吸水，表面只附著一些水，整個盆土含水量減少，澆水頻率可以增加，也就是新舊氣体交換頻率增加，盆土一直保有新鮮的空氣)。但是不建議加入成份以碳酸鈣(CaCO3、鹼性中等強度)為主成份的石頭(如大理石--磨石子地板的主要材料)，因為大多的松樹喜歡中性~弱酸的環境，即使加些醋把pH值調回來，酸鹼中和後，Ca2+ 溶在水裡，濃度可能會太高，導致其他其他元素的吸收障礙;等到醋作用完了，介質又漸漸回到弱鹼的環境。

以黑松和五葉松相比，五葉松是比較偏好稍乾的環境，在五葉松的介質裡，可以多加些石頭進去(約10~30%)。這些石頭不一定要到園藝資材店才能買得到，如果介質已經是優良用土了，加進去的小石頭就不必太講究這些介質的特性，表面稍微光滑的也無妨，在建材行可能找到更便宜的，約黃豆~半顆花生米大，用來攪拌混凝土用的小石子

PS:
1.查了很久關於松樹pH值的容忍範圍，只查到美國白皮松的資料: pH4.8~8.0(資料在Characteristics裡頭)
絕大部份的植物，大多偏好微酸~弱酸的介質環境，偶想松樹也是如此，雖然弱鹼性的環境也是可以生存，但是總不比在微酸~弱酸下生長來得好。如果要另外調介質，最好不要加太多鹼性的物質

2.赤玉土成分：SiO2（二氧化矽）42.7%、CaO（氧化鈣）0.98%、MgO（氧化鎂）2.5%、MnO（氧化錳）0.15%、Fe2O2（氧化鐵）8.4%、Al2O2（氧化鋁）25.1%、pH值 6.9、EC值 0.052(網站有商業行為，不便連結)
3.鹿沼土成分：SiO2（二氧化矽）46.2%、CaO（氧化鈣）2%、MgO（氧化鎂）0.36%、MnO（氧化錳）0.039%、Fe2O2（氧化鐵）2.2%、Al2O2（氧化鋁）28.7%、pH值 6.1、EC值 0.047(網站有商業行為，不便連結)
4.氧化亞鐵的化學式是FeO，不會寫成Fe2O2，氧和鐵的化合物另有三氧化二鐵(Fe2O3)，在自然環境下，氧化亞鐵放久了，二價亞鐵離子會繼續氧化成三價正鐵離子，上面Fe2O2，應該是三氧化二鐵(Fe2O3，氧和鐵的化合物，是不會說成氧化鐵的)。一般環境下應該沒有Al2O2，氧和鋁的化合物是三氧化二鋁(Al2O3)


生長適溫

植物生長溫度有三個點:最低溫、最適溫、最高溫

溫度太高太低，植物都會休眠

從光合作用和呼吸作用的觀點來看

當溫度太高太低，光合作用的速度會變慢

如果 光合作用的效益 = 呼吸作用的消秏 時的溫度，就是該植物的生長最高、最低溫度

超過這個範圍，植物生長停止，進入生長休眠

最適溫則是 光合作用的效益 - 呼吸作用的消秏 的最大值的溫度

偶並沒有查到松樹生長的這三個點(每個不同樹種、甚至是不同生長階段，這三個點都不同)

以經驗來推估:偶想這三個點是0~5度，18~25度，32~35度C

有這方面資料的大大，敬請提供出來，造福花友，阿仁先在此說聲謝謝!!!

這一篇文章偶覺相當值得閱讀：設施內作物之生長與生理

ps:在生長適溫內，溫度昇高10度C，其他因子不變下，植物光合作用速率加倍(一般化學反應大多如此)

植物吸收水份的原理

記得高中生物教過，植物(這里所說的植物，偶想應是指陸生植物，水生、潮間帶、海生植物可能有些差異)吸水有3 種力量(植物是被動的，靠外界的力量透過根毛，把水往植物体內輸送)

1.大氣壓力--植物体內可視為(接近)真空，大氣壓把水往植物体內(上)壓，植物体內水壓與外界大氣壓力平衡(真空下，1個大氣壓力可以維持10.33 公尺高的水柱，一般大喬木都超過這個高度(大多在30~40公尺，美國紅杉可高達100公尺以上)，植物基部的水壓必然超過1個大氣壓，如果這樣計算，40公尺高的大樹，基部水壓大約是4個大氣壓，美國紅杉則是10個大氣壓，這類樹或許有些特別的機制，才能把水送上這樣的高度)

2.滲透壓--介質含水的溶解物濃度，小於植物体內的濃度，從水的角度來看，外界水的滲透壓大於植物的，所以水不需能量而流向植物。換盆後不立即施肥，就是這個因素，避免外界水的滲透壓小於植物的，水反而往外流。在任何時期如果因為過度施肥，而產生這個現象，就稱為肥傷。

(植物吸收離子的原理 : 介質礦物質濃度小於植物体內的濃度，植物透過呼吸作用，需要消耗能量(ATP變成ADT的形式，釋放能量)以H+與外界交換金屬陽離子。以前唸細胞生物學時，沒注意到吸收陰離子(如磷酸根之類)的問題，偶想應該也是一樣，用OH-來交換吧!)

3.葉子的蒸散作用--水從葉子蒸散到外界，植物体內的水，被蒸散的水分子在導管(輸送水的管道，一種很好的毛細管)內往上拉(液態水分子相互吸引的力量的專有名詞偶已經忘了，國中理化應該有教過)，這個力量藉著水分子的連貫，一直傳導到根毛處，把水吸(拉)進植物体內

以下是本人自已推想，未經証實，可以說是假說

偶想在換盆後，破壞(減低)了原有根吸水的能力

闊葉木的樹液流動快速，在葉子上散失水份的速度太快(闊葉木枝條葉子剪下後，兩三天就會乾了)，換盆時需要剪掉一些葉子，減少水份蒸發的速度，同時置於日照較弱的地方，等待根重新恢復

而松柏類針葉木的樹液流動緩慢，葉子的蒸散作用也慢(針葉木枝條葉子剪下後，可能一兩星期後還沒乾)，換盆後特別需要靠蒸散作用(一般松柏在適期換盆後，還是放在全日照下，不置於遮陰處)，才能吸取足夠的水份，所以不能剪(太多)葉子

種植針葉木有言:動上不動下，動下不動上。動上---雕整枝幹影響導管傳輸水的能力、修剪枝葉減低蒸散作用，動下---換盆、移植減低根吸收水能力。偶想原因就在於此，當一方弱的時候，需要另一方的力量幫忙支撐樹勢，或者說不要同時減低雙方(幫助)吸水的能力

阡插時往往會留下幾片剪剩一半的葉子，偶想原理也是一樣，利用蒸散作用加強吸水能力，造成樹液流動，而發根發芽(真柏阡插一般會留下蠻多的葉子，偶想也是因為針葉木蒸散作較弱的關係)

參考

ps:第3點提的蒸散作用，水分子往上拉的力量(一般液態分子互相吸引的力量，水分子間還有氫鍵，吸引力更強)叫內聚力，另外水分子和管壁間的吸引力叫附著力

澆水

盆栽澆水的原則，一般是乾了再澆，澆必透

如果放在戶外，冬天一般則是2~4天一次，春秋1~2天一次，夏天1天一~兩次

當然這會和盆土性質、盆土高度、盆土量、枝葉量、溫度、日照、空氣溼度、風勢等等問題相關

因為介質使用排水性好0.3~0.5cm的赤玉土和保溼性較差的盆器，偶的原則是寧可溼不要乾(偶不是說松樹需要很多水份，而是要很多空氣。盆栽界有句俗話:澆水三年才出師，這句話在花果盆栽上，或許可以成立，這類植物有花芽分化、消苞、開花、授粉、掉果、花果大小色澤等等問題要注意，在松樹栽培上，偶覺得掌控盆土的透氣、溼度等問題，可以用選擇、調配介質輕鬆解決)

多澆了，水還是很快會排出去，不會有阻礙空氣流通、積水爛根的情形

反而因為澆水，盆土內的空氣被強制排出，水流出後，又強制新鮮空氣進入盆土

也就是澆水會加速空氣流通，排出二氧化碳、乙烯(植物老化的激素)等等不良的氣体

居住在都市的偶們，水源都是自來水，一般的盆栽書籍都建議不要用自來水直接澆灌

以偶而言，偶是用個放在陽台上、不加蓋的大水桶，先裝滿水，盡量不照到光線(照到陽光容易滋生澡類)，用澆水器取水，再來澆樹(約一星期把水倒光、清洗桶子，免得滋生孑孓)

偶想原因是自來水中含有殺菌的氯氣，先讓水接觸空氣，使氯氣揮發，盡量減少氯氣濃度，減低氯氣殺死土中益菌的能力

澆水時，偶是來來回回，同時澆所有的樹，最後再一棵一棵大量澆水

使用的介質比較疏鬆，一開始澆了大量的水，介質還沒吸飽水，水已經流出去了。澆過一點水後，先澆其他的樹，再回來澆，讓介質有吸水的時間，澆水的總用水量、時間比較少

最後澆大量的水，是要水佔滿介質間的空隙(原來空氣佔據的空間)，排出原有的氣体

澆完水，最後再將貯水桶注滿水

補充:引用設施內作物之生長與生理
水分一般由土壤（或盆土）中供應，而為根部所吸收，供植物體利用。土壤中的水分依其存在狀態可分為吸著水、毛細管水和重力水三種。吸著水是指被土壤吸著、吸力極強，不能為植物所利用的無效水。重力水則為土壤中自由流動、不為土粒吸著的水，因重力影響而流至土壤下方，在排水良好的情況下可迅速流走，故植物也無法有效利用。因此植物能有效利用的只有存在土壤粒子孔隙間、抵抗重力而由毛細管現象作用所保存的毛細管水。
圖 2-23 土壤溼度的分類

如果介質顆粒夠大，那麼重力水的進出，就會促進空氣的流通，這就是偶對松樹澆水寜溼勿乾的想法。所以適合的介質和適當的澆水，偶想對松樹的生長，是絕對有絕大幫助的

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盆器材質與形狀

一般都認為以長勢而言，盆器的材質，優劣的順序是:1.(磚)瓦2.朱砂3.陶瓷4.塑膠

原因何在:透氣性是主要考量點

近來又常見用篩籃種植，而且在其他條件配合下，長得比用上述的材質種植的效果更好

同樣的也是因為通氣效果優於其他材質

但是篩籃有個缺點，就是易造成失水

所以偶改用塑膠盆，在塑膠盆的五個面，在不破壞盆器盛裝盆土能力的情況下，鑽了許多1.5mm的小孔(每平方公分粗估有4個)，偶覺得剛好介於瓦盆與篩籃之間(這里指的瓦盆不是翠X在大陸所生產的素燒盆，此盆偶用的感覺粉差)，鑽2mm、3mm的洞透氣的效果會更好，但是考慮到有時會長期不在家，不敢用太大的洞，防止失水的現象(今年過年期間，回家7天，臨行前充份澆水，盆土上蓋著報紙，用角材壓在盆緣上，回來後盆土還有點溼，沒有到需要立刻澆水的情況，偶想再撐7天也應該沒有問題)

形狀

盆器的形狀大約是圓形、四邊形(含多邊形)

同体積下，四邊形的盆器，一定比圓形的表面積多

也就是透氣面積多，透氣效果較好

根伸展的面積(內部透氣的体積)也比較多

另外四邊形的盆器，還有一個好處，在置場面積有限的情形下，不會浪費盆與盆之間的空隙，加大用土量

所以、以同面積置場下比較，使用四邊形的盆器，會有較多的盆土;每單位盆土，四邊形的盆器透氣、根的伸展面積都比圓形的好

盆器(盆土)的高度也同樣影響透氣、保水能力

盆土高保水能力好、透氣差，反之盆土低保水能力差透氣好

夏眠與避暑

在台灣平地沒有最低溫的問題(或是時間很短暫)

比較大的問題是最高溫

依偶的推測最高溫在32~35度

這個溫度在台灣平地的夏天，一定會長期發生，尤其是台北盆地、南部，氣溫常高達35度以上，甚至直逼40度。樹擺在全日照下，到了中午，盆土甚至會燙人，溫度可能高達40~50度，當然這樣的溫度，對植物會有莫大傷害(蛋白質到了55度就開始凝固)

也就是說松樹到了夏天會有夏眠(假休眠)的問題，溫度過高植物細胞甚至會死亡，造成傷害

如何打破夏眠，當然關鍵在於降溫

總不能吹冷氣吧

偶想到的方法有四:1.盆土遮陽2.中午澆水3.通風4.午後遮陽

1.盆土遮陽---減低因日晒而提高盆土的溫度，方法則是盆內雜草不予拔除，而且剪到松樹第一枝以下的高度，利用雜草減少盆土日照量。沒有雜草則用物体(或遮光網、木板.....)遮陽，木板和盆緣最好留一些空間，不要阻礙盆土上的空氣流動。現在鳳梨(屬於熱帶植物)的栽培，在夏天烈日酷晒下，農民常會給長成中的鳳梨果實上戴個白色帽子(在頂芽和果實間套上去，不知道什麼材質，中間有個圓洞，圓洞向外有個缺口)，防止日晒造成高溫，使品質下降

2.中午澆水---一般澆水的水溫低於氣溫，更遠低於盆溫，澆水立即降低盆土溫度(慢慢澆、澆到比平常還要多的水，從盆底流出來，用水把熱量帶走)。而盆土獲得充足、溫度較低的水份，有助於葉子利用蒸散作用，經由水份的汽化，大幅降低樹的溫度

3.通風---置場通風，又有風的情況，蒸發的水氣体份子，容易逸散。從飽和蒸氣壓的理論來說:一定溫度下，空氣中所能含的氣体水份子會有最高濃度，再加入氣体水份，水會凝結成液態，水汽化的速度變慢。也就是說降低空氣中的溼度，有助於葉子的蒸散作用;最有效降低溼度的方法就是空氣的流動，從而帶進比較乾的空氣;另外空氣流動本身也有助於蒸散作用。所以置場要通風，葉子也不宜太密

4.午後(12~...點)整棵遮陽(一定的比例)---偶們都知道松樹是陽性植物，喜歡全日照的環境。但是當溫度超過最適溫(偶的推測數據是18~25度C)，光合作用-呼吸作用的總效能開始減少，這時再多的日照只是提高植物的溫度而已
另一個問題---葉綠素行光合作用，在一定溫度、水份供給、二氧化碳濃度下，光合作用的速度會因光照量有所變化，光度越高，作用越快，但是光度超過一個數據後，光合作用的速度會有最大值，這時再增加光度並不會增加作用的速度。如果又處於高溫下，多出來的光線，只會升高植物溫度，更不適於植物生長。基本上偶認為松樹在台灣夏天時，沒有遮蔽的午後陽光，已經超過這個數據。所以此時遮陽，無害於松樹，反而有益

ps在中部、台東夏天偶爾會有焚風出現(尤其是有颱風通過台灣海峽時的台東，吹西南風)，焚風的特性是溫度急速上升，空氣異常乾燥，植物會因而脫水，此時必須大量澆水、並給予葉水，如果先有氣象報告的資料，最好先把樹移入室內，避免受到傷害


不同波長的光對植物生長的影響

光 譜 範 圍 對 植 物 生 理 的 影 響

280 ~ 315nm 對形態與生理過程的影響極小

315 ~ 400nm 葉綠素吸收少，影響光周期效應，阻止莖伸長

400 ~ 520nm（藍） 葉綠素與類胡蘿蔔素吸收比例最大，對光合作用影響最大

520 ~ 610nm 色素的吸收率不高

610 ~ 720nm（紅） 葉綠素吸收率低，對光合作用與光周期效應有顯著影響

720 ~ 1000nm 吸收率低，刺激細胞延長，影響開花與種子發芽

＞1000nm 轉換成為熱量

........在光合作用過程中，光顏色的影響性並無不同，因此使用全光譜最有利於植物的發育。

...藍色光源（400~500nm）對植物的分化與氣孔的調節十分重要。如果藍光不足，遠紅光的比例太多，莖部將過度成長，而容易造成葉片黃化。紅光光譜（655~665nm）能量與遠紅光光譜（725~735nm）能量的比例在1.0與1.2之間，植物的發育將是正長。但是每種植物對於這些光譜比例的敏感性也不同。

從文中偶們可以知道

1.紫外線、紫光多可以阻止莖伸長。從高山植物的節間通常比較短，可以印証這一點(上一樓曾提及觸形反應，這里觀察是排除觸形反應外，與平地植物的比較(高的地方紫外線比較強)

2.紅外光(散光里比較多)太多，節間易長。置於全日照下，直射光不會有這個問題，可是從地面反射的幅射光，枝葉太密(波長短光線不易穿透，波長長光線易穿透)就有這個問題。

所以松樹盆栽最好置於全日照下避散光(反射光)，和花架上避幅射光，適度修剪、疏葉，這樣的光照自然會有比較短的節間(置於樓頂水泥地上，最好能改放在花架上，一方面避幅射光，一方面通風較好，溫度也比較低)

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施肥
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松樹在野外大多數生長在貧脊或高海拔的地區，是陽性(好日光)的先驅樹種，也就是說松樹不必施用太多的肥料，就可以生長的很好。園藝栽培為了使樹能快速生長，縮短栽培時間，還是會施用肥料，尤其是偶們這些業餘玩家，不惜肥料，恨不得樹能一暝大一寸
松樹盆栽一般一年下兩次肥(成品樹甚至只下秋肥，但施行短葉法作業時最好在剪芽前也施肥，促進新芽生長)
春肥(主要是長芽、長葉)
樹勢弱的可以早一點下肥，時間在芽動後，約2~3月。既然樹勢弱，就不能也不需要一次施用太多肥料
樹勢強的稍晚一點，時間在展葉後摘芽前，約3~5月，太早易造成徒長或節間過長。雖然節間太長可以用摘(或剪)芽的方式，把節間變短，但是長勢太強，直射陽光又不夠，新芽很可能會長到10~30cm以上才開始展葉，因為松樹只在有定芽(葉子基處)的地方才會長芽，這一段根本沒葉子可供逼芽，縮短節間，最後只有將整枝剪掉(或全數綠芽摘掉)，重新再來(花市里經常可以看見這種情形，偶剛買一棵五葉松，就有一段主幹長達50cm都沒有葉子，推估同一時期生長的所有枝條，都有節間過長的問題)
秋肥(主要是枝幹長粗)
夏末秋初，約8~9月，天氣開始轉涼，松樹經過夏眠後又開始快速生長時。一般而言，秋肥是一定要下的，秋天肥份吸收得不夠，來年春天新芽生長會不好，影響整年的長勢
夏天溫度過高日照強、冬天溫度低日照弱，松樹生長趨緩(夏天生長的細胞，和春秋生長的一樣大，甚至更大，從年輪是看不出夏天生長緩慢的現象的)，不需要(太多的)肥份，尤其在夏天全日照下，水份蒸發快速，盆土中如果殘留太多的肥份，可能因為水份蒸發，水中離子(肥份)濃度大幅升高，引起肥傷，即使沒有到達肥傷的程度，也會因為滲透壓的問題，使植物吸收水份的能力降低，減少松樹在氣溫高時，特別需要靠蒸散作用降溫的效果
換盆後最好間隔1~2個月再施肥，如果錯過時機，就等下次，一次沒施肥沒什麼要緊(只拔盆沒拆土，偶想在一週後可以配合春秋的下肥時機施肥，但不宜過量影響新根的伸展)
簡介肥料之不足與過剩
#氮~缺乏:植株矮小,全株葉色淡綠,老葉枯黃....過多:植株生長過於旺盛,葉色濃綠,葉大而軟弱...容易被病蟲害感染
#磷~缺乏:植株生長受阻,葉的寬度變窄,葉片較小，葉色暗綠無光澤，部分作物在老葉及莖呈現紫色...過多:植株變矮,葉變肥厚,生育變壞
#鉀~缺乏:生長受阻,水溶性碳水化合物及溶性氮含量增加而蛋白質及澱粉含量降低
老葉的葉緣先端黃化,葉緣葉肉呈現焦枯褐斑，植株軟弱,缺水時易萎凋，新葉變暗綠色,伸長抑制變小葉，根的伸長不佳,易腐爛
過多:引起鈣鎂缺乏
肥料~勇壯550的用法
來自日本"日產"的勇壯550是種中性肥料,N-P-K=15-15-10
具緩衝性在特殊氣候下更不易傷根,
低溫時的吸收性亦佳(此時的酸性肥都已難以吸收!)
具水溶性特質,吸收速度快且完全
其開根性與幫助幼苗強健長大的功效明顯
(小,中苗到開花前都可用,除非需氮量高者可在加入些許氮肥!)
(而勇壯226則是稍拉低氮肥,但增高磷鉀肥,再開根性上比550更強!)
一般酸性肥施用後是氮肥先被吸收良久,鉀肥才開始移動,後頭才是磷肥
但勇壯550是三要素肥幾乎同時移動被吸收
所以植株吸收起來較能三要素平衡,生長狀況也較能不易徒長
松雖是觀葉植物，但是偶並不認為需要大量的氮肥，畢竟盆栽的要求，是根、幹、枝、葉之間的平衡，氮肥過高，容易造成徒長、葉子、節間過長、植株軟弱無力，整体而言很不美觀(尤其是成品樹)，而且松菌是非豆科的固氮共生菌，不施氮肥，松菌也能從空氣中將氮氣轉化為可供植物吸收的氮肥(偶不知道松菌是否有溶磷菌的特性)
以arlpha大所提供的資料和共生松菌的特性來看，偶大膽假設，比較適合盆植松樹生長的NPK比例大約是1:1:1。偶常用的燕子二號 NPK各是3%、2%、0.8%可能不是很適合松樹(一般鉀鹽對水的溶解度很高，盆植澆水會使盆土流失許多鉀肥，鉀肥高一點應該比較適合)，如果把燕子二號不密封保存，氮肥會減少一些，比較接近偶的假設值（但是不密封的燕子二號會有一股雞糞味....)
因為偶們所用的是有機肥，其他植物所需的次要元素(Ca、Mg、S)、微量元素，在這方面不會有缺乏的問題。比較需要注意是有機質含量的問題。有機質有一部份是腐質酸
腐質酸
腐植酸歸類在肥料類別中,但其主要功用並非供應"純生長"的元素
但卻有著灌頂加持的特殊功能,尤其對根係~
一:對土壤~
1.增加土壤微生物繁殖
2.增加土壤滲透力及保水力,使土壤鬆軟
3.將土壤中過量的鈉,鋁離子溶解
4.增加土壤中磷,鐵,鈣,鉬之有效利用
5.增加肥效,保肥力,減少肥料流失及被固定
6.消除硝酸障礙之發生
7.增進土壤解毒功能
二:對作物~
1.增進作物根部細胞對養分的吸收力
2.可加速水分,養分在植物體內之移行速度,可促進光合作用及作物生長並增強抗病力
3.促進作物根群之發展
4.促進種子之發芽
5.增進作物品質,並提高產量
偶們可以假設有機質含量高，腐植酸含量也會比較高(只是假設哦)
一般公認蚓糞是最好的肥料(其中含有大量腐質酸、益菌、激素(生長荷爾蒙， GA3含量特別高)、酶...這些是有別於一般市售有機肥所沒有或效能很低的特性)，偶想對松樹而言也是如此，但是蚓糞在木本植物應用的實例，偶一直查不到，為了証明蚓糞的優越性，偶正在做金肥vs.燕子二號施用於赤松、五葉松、真柏和長壽梅的差異比較試驗，希望在2~3年後可以看出結果
施用有機肥幾天後，經常可以看到肥料長出白色的菌絲，在版上討論大多認為是肥料沒有完全腐熟。基本上偶想這種講法並沒有錯，但是大家指的可能是肥料的原料沒有腐熟完全，偶卻不這麼認為。
偶認為是原料腐熟後，會成粉狀，為了某些因素(可能是裝袋、施用方便、美觀...等等)，廠商把肥料做成顆粒狀，在這個製程中，加入有黏著性的物体(像澱粉、植物膠之類)，混合後加入水攪拌成流体，方便用機器成型，最後高溫乾燥、殺菌，才裝袋、儲存、銷售
偶們施用後，肥料含水量增加，裡頭又有食物，接觸空氣、土壤中的微生物後，微生物大量繁殖，於是產生許多肉眼就可以看見的菌絲。這個現象會傷害植物嗎?偶覺得只要肥料的厚度不是太厚，使得溫度不會急劇上升，是不會有影響的。這個過程反而是加速肥料的崩解，讓肥份、有機質進入土壤內，供植物吸收
如果直接把有機肥撒在土表上，水份容易蒸發、微生物容易被紫外線殺死，肥料崩解慢，植物吸收就慢，還會吸引一些昆蟲來。所以偶的做法是稍微發開土壤，施肥後再把土壤蓋回去，讓微生物大量繁殖，趕快把後來加入的黏性物質分解掉，加速有機肥崩解的速度，也比較不會引來昆蟲(傳播病菌、病毒)(因為這個原因，沒有特別需要，偶是不太使用肥料盒的)
ps偶不是說所有品牌的有機肥，都完全腐熟了，偶要強調的是:長菌絲並不表示原料沒有腐熟完全。實際上絕大多數的有機肥，不論是好氧發酵、或是厭氧發酵，都有最後成型的過程，施用後大多會有長菌絲的現象。如果不長菌絲，那倒要好好想想這個有機肥是怎麼成型、廠商加什麼東西塑形的.......，為了快速完成產品生產，最後往往是使用高溫乾燥，高溫會殺死蟲卵和細菌，有些肥料使用後會長蟲，偶想是不是在最後階段，加了動物膠之類的物質，或是原料沒有腐熟完全，吸引某些昆蟲來覓食、下蛋?....
另外:有版友提及施用燕子二號，特別容易長草，懷疑裡頭草籽很多。基本上偶是持保留態度的。容易長草，偶可以想到有兩種原因:1.草籽多，自然容易長雜草。2.施用後，造成容易發芽的環境，導致雜草多。偶比較傾向第二種原因，如果燕子二號的製程中有高溫的過程(如高溫發酵期---溫度可達60~70度C，或是最後高溫乾燥)，草籽就會被殺死，不再俱有萌芽能力。在堆肥的熟成試驗中，就常拿白菜種子測試發芽率，如果發芽比率高，就表示堆肥已熟成，可以施用了。偶自已做的蚓糞堆肥，在過程中會有一些種子陸續發芽，施用後一~二星期間，常會只有蕃茄長出來，偶想可能是蕃茄需要照光才容易發芽吧!再過一段時間，才陸續有其他種類的雜草長出來，可以推斷後來長的雜草是後來飛(帶)進來的。所以施用燕子二號容易長雜草，是不是正表示燕子二號品質優良，適合植物生長，所以特別容易長雜草?這不正是偶們要求肥料(有機肥)必須俱備的特性嗎?


頂芽優勢

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大多數的植物，在頂芽的部分常會分泌生長激素，促使養分優先往頂芽運送，這種現象稱為頂芽優勢

頂芽也會分泌激素，使得側芽無法萌生或抑制側芽生長，在松樹上這個現象尤其明顯

為了松樹能平均生長，栽培重點往往需要打破頂芽優勢，方法有兩種---摘綠芽後另萌新芽和剪天枝再重立天枝

兩種方法都是利用暫時少了頂芽，不再有太大的抑制作用，養分可以分送到側枝(芽)，爭取一段生長的黃金時間，得以盡情生長茁壯

這樣的形容，好像有點獨厚側芽的感覺，實際上是的，因為松樹的頂芽優勢是很強的，樹勢強的松樹，不用太久的時間(大約是一季)，不論是新生的頂芽，或是重立的天枝，頂芽優勢又會再恢復

但是頂芽優勢不是沒有優點，下一樓偶們就利用頂芽優勢來培粗主幹

主幹培粗---犧牲枝的運用

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(左圖)這一棵好久沒整理了,葉子好像長太多了
(右圖)整理之後,紅色部分為犧生枝(主要是要借由犧生枝的突長,使下面部分的幹變粗,當達到所要的粗度之後再將犧生枝切除）

清风竹影

下圖是偶目前培育中的直幹黑松
已經有的要枝共有6個
1、2 、3(在背後，目前芽點剛開始脹大)、4、5和天枝
以整体而言，主幹顯得太細了，第一、二枝依主幹比例已經有點超過了
所以目前培育重點放在培粗主幹上，第1、2枝則要抑制(開始回切造枝棚)
枝幹要長粗，總体而言最重要的是靠光合作用，增加醣份使形成層細胞分裂旺盛，加粗幹徑
所以要增加葉子，但是又要考慮到將來樹形的問題，於是運用犧牲枝(截幹蓄枝)先培粗幹徑，將來再剪除犧牲枝，造出形小相大的感覺
松樹不比雜木生長快速、傷口癒合快，不能像雜木一樣，等到預定粗度的50%~80%才剪除犧牲枝，這樣往往會使得傷口過大，不漂亮，癒合時間過長
在本例中，犧牲枝有兩種---天枝和側枝
天枝---圖中頂部共有三枝---第5枝、天枝和預備枝
目前的計劃，先讓天枝飆長三年，第四年再留葉逼芽。天枝俱有頂芽優勢，三年間會急速生長，生產大量的醣，快速加粗幹徑。如果現在長勢控制得宜，現在這個天枝在3、4公分以內會有葉子長出來，在第三年秋末將進入冬眠，或第四年春天將進入生長旺季時，在預定下一個分枝點上方0.5~1公分處剪除天枝(天枝經過三年的生長，可能已經有2~3個節間，10~30cm高了)，芽會從留下的老葉處(定芽)長出來，出芽後再來選芽選枝。計劃施行得宜，等於在三年間，只長高3~4公分，傷口可能只有0.5公分左右，幹順、傷口的問題，很快(約3、4年)就可以解決。如此反覆操作，十年可能只長高10~20cm，幹徑卻可能加粗3~5cm，如果配合地植、大盆、全日照等等因素，幹徑加粗速度更快(這些數據素偶推測的，不一定正確)
偶這棵樹在這個節間預定長度是3~4cm，所以這樣處理，節間要長一點就在高一點的位置剪除。又如果今年的節間不夠長，就用再高一段節間的葉子逼芽(時間可以再晚一年)，今年這一個分枝可以剪到剩一枝，做為犧牲側枝，將來再剪
如果目前長勢太強，葉子長出的地方超過3~4公分，不符合計劃，這時預備枝(預備枝是側枝，長勢會比較弱，出葉點會比較低)就派上用場。第二(或三年)天枝整個剪除，用預備枝重立。如果樹按計劃生長，為防止在這個分枝點形成腫大，確認出葉距離後，就可以剪除天枝和要枝以外的分枝，頂多再留一個預備枝以防萬一(有把握就不要留預備枝了。小枝剪除，完全不用考慮季節因素)
如果所有的側枝長勢還是太強，除要枝以外，其他所有的側枝最低出葉點還是太高，就只有全部剪除這個分枝點，利用下方的葉子逼芽，重造天枝和分枝(把今年的綠芽全數摘除，新芽會從去年的葉子基處長出來，出芽後再來選芽)
在這裡用三年這個數據，除了考慮幹順、傷口的問題外，是因為松葉在正常情形下，大約可以撐4~5年(到了第5年就會落葉)，有老葉逼芽容易，在預計逼芽的地方，葉子不要隨便拔掉，要疏葉，也要一針一針旋轉下來，或是用剪的，不要破壞葉子基部的短枝(定芽)，免得要逼芽時沒定芽可用，或是出芽太少，不好選芽
當然這個年限，不是非得三年不可，兩年也可以，只是在控制樹高、加粗幹徑上效果稍差而已
犧牲側枝---圖中有4個紅圈(上方第2圈只有芽點，還沒長出來)，都是犧牲枝。天枝可以生產醣加粗幹徑，側枝當然也可以，側枝同樣有傷口的問題，但是側枝本身長粗的速度不如天枝快速，剪除的時間不用時間來評估，而是以傷口大小為原則。甚至可以在剪除後特別留下一段，乾枯後剝除樹皮，做為神枝
利用側枝做為犧牲枝，還有一個好處，因為醣份的輸送方向基本是由上往下的，側枝多下方主幹會得到比較多的醣，粗得比較快，最後形成上細下粗的一般盆栽要求(偶想森林里的樹，主幹都像捍麵棍一樣，上下一樣粗，就是因為森林里的樹，中下部的枝條葉子沒有光照提早乾枯，沒有了葉子行光合作用，醣都從上方輸送下來，不同高度的形成層平均分配醣份，長粗的速度也一樣，造成這個現象。在業者賣的素材里，如果樹有一大段都沒有枝葉，這一段粗細大概也會是一樣的粗細)
犧牲側枝的選擇、安排上，要考慮到是不是會遮住要枝的光照，所以出枝角度、枝條長度需要安排。起初出枝角度不要壓在要枝上(如果會遮住不是剪除，就是雕開來)，一段時間後，下方要枝的枝棚長出來，就剪除犧牲側枝的內枝，讓犧牲枝的葉子集中在最外側。老葉光合作用的效率較差，為了防止葉子過密，遮住直射光線，犧牲枝上的老葉要全部拔除，新葉太密，如果會大幅影響要枝日照，一樣要疏葉，避免影響要枝的生長
PS:
1.在這裡所說的主幹，並不只限定是樹中央從根盤到最頂端的樹幹，其他的要枝培粗，也是一樣的方法。只是中央的主幹和要枝在選芽選枝時，安排的出枝點、節間長度不同而已(要枝需考慮和主幹、其他要枝的粗細比例，和造枝棚的問題
2.高壓時，纏絽線、環剝後放比較久的時間，再來套盆，會有比較腫大的頭緒
3.幹徑在0.5~2cm以內的年輕樹幹，把鋁線纏在樹幹上，稍微緊一點，間隔0.5~1cm，這一段會粗得比較快。但是要注意別放得太久(生長季時1~3個月)，避免鋁線陷入樹幹裡，形成難看的傷痕。如果還是不夠粗，等下一個生長季再纏(按一般經驗，春天生長大多在新芽新葉上，秋天生長大多在枝幹長粗上）

清风竹影

整枝---修剪和雕整

修剪---犧牲枝和回切的問題，由上一樓應該可以得到解答(側枝回切的原則也和剪除天枝一樣，要留老葉)。忌枝如果可以當犧牲枝用，就等恰當時間再來剪。而其中車輪枝是最需要盡早修剪的，避免分枝處腫脹和傷口過多過大，剛長出的車輪枝，在長出時，或在該年秋天就當立即選芽選枝;如果是買回來的素材，樹勢穩定後，一樣盡早處理，修剪的時間最好在秋末，要剪的地方太多，最好分年逐枝修剪，不要一次減少太多葉子(視樹勢而定，一般不超過1/4)，修剪時留下約1公分長度的樹枝，讓他自然乾枯，乾枯後再剪到基部，和處理傷口(修剪小枝不影響樹勢，不在此限)

雕整---雕整前先禁水幾天，讓樹處在比較乾的情況，枝條比較容易彎曲，易折不斷裂
松樹枝條基本上一年木質化的枝條都可以雕，主幹主枝筆桿粗時雕整效果最好，不用一直重覆雕(小指粗時，應該都還雕得動，但是不要不同方向來回雕，免得樹皮和樹幹分離)。

切芽(摘綠芽)---切芽的目的在於1.降低該芽的長勢，打破頂芽優勢，使側芽生長或萌生其他的芽點。頂芽優勢不只在整個植物的最頂端的芽，任何一個枝條，最外側、最上方、日照最充足的芽，相對於這個枝條上的所有側芽，都有相同的效應。2.摘芽後附近會有更多的芽點長出來，可以造更多的分枝。切芽的時間點在台灣約在四、五月間，蠟燭芽快速伸長的時間。小苗也可以切芽，但是意義不大，切芽會暫時阻礙長勢，小苗期的栽培重點大多放在長大長壯上。如果希望第一分枝出枝低一些，未來可以回切逼芽，或是利用高壓重造根盤，選擇環剝點，就可以控制第一枝的高度


傷口處理

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修剪樹枝時機，大多在秋末會比較恰當。先剪到離基部1cm左右，樹勢強的不必特別處理，流出的松脂會自然乾燥，保護傷口，樹勢較弱的最好塗些癒合劑，避免樹液流失太多，影響樹勢(樹勢太弱，不適合做太多的修剪)。等留下的樹枝乾枯後（約１~2年)，再把留下的部份從基部剪除，此時最好使用叉枝剪樹枝用此剪 剪除後 樹幹癒合較好 叉枝剪在切口有弧形的設計，比較小的樹枝能剪出略凹的傷口，有助傷口癒合。比較大的樹枝，要再用利刃(如果使用美工刀，雙手必須戴上棉手套，同時一次不要削得太厚，免得刀片折斷，割傷自已)將已經乾燥的木材修掉，把傷口修平，再塗上癒合劑，保護傷口(不論樹勢強弱，稍大的傷口都需要塗癒合劑，避免流出太多樹液，影響樹勢)，加快癒合速度，傷口也比較平順美觀 處理傷口的時機，偶認為以樹液流動快速、生長旺盛的季節(四、五月)比較恰當，利用此時植物的生理狀況，盡快增生癒合組織 ...經多年研究植物的癒合生理現象，以及各樹種不同的癒合狀況，歸納出組織癒合的速度，取決於以下四種條件:1.樹液流動的強弱。2.樹液輸送的角度。3.傷口最初處理的優劣。4.傷口的保護程度。其中最容易被忽略的是樹液輸送的角度，實驗得知，一個圓形的切口其最慢癒合的地方，是最上及最下兩點，如圖1(下圖)所示。 原因是樹液以最短距離輸送，圓形的兩端正好是死角，所以這兩個點是最慢癒合的地方，因此作業時把圓形切口兩端，雕刻無死角的眼睛形狀，如圖2(下圖)所示。 如此一來就能符合樹液輸送原理，形成無障礙空間，使樹液流動暢通無阻，加速癒合速度，也能讓疤痕平順美觀。 註:在實驗階段時，常常因為必須把傷口手術得更長，直覺上誤以為傷口變大了，癒合時間必會拉長，甚至擔心會留下更大的疤痕，因此遲遲不敢下手。反之，實驗結果証明此法效果卓越，不但可以縮短癒合時間，並能使傷口平順自然 松菌 -------------------------------------------------------------------------------- 微生物在農業生產之應用 菌根菌是一種與植物根部共生極為廣泛的真菌，主要的菌根菌包括內生、外生及內外生三大類，作物的根部與菌根菌發生共生後，外生菌根菌之菌絲伸入根皮層，但不進入細胞內，常在根的外部形成菌絲鞘，使共生體呈現瘤狀或掌狀物，外生菌根菌的共生以林木為最多，如松樹等... 任何人都能實踐的農作法---日本的自然農作法 這一時期由於天牛的繁殖，日本的松樹受到了嚴重的損害。 現在，正考慮用直升飛機噴灑藥劑的辦法治此蟲害。我認為這不會有效，應該有另外的治蟲辦法。 根據最近研究，天牛災害並不是天牛直接造成的，而是一種以天牛為媒介的線蟲在松樹幹中大量繁殖造成的。線蟲的大量繁殖可堵塞水道，導致松樹枯萎。然而，這並不意味著已找到了真正的原因。 即使說蟲害不是由天牛直接造成的，而是由線蟲造成的，那麼，線蟲又為什麼在日本西部突然大量繁殖呢？線蟲的食物是松樹幹的一種黴菌。看來，是由於這種黴菌的增多導致了以此為食物的線蟲的增加。最近松樹中這種黴菌異常繁殖的原因，是因為松樹根部發生了腐爛。松樹根之所以發生腐爛，是由於寄生生于松根的松菌的死亡。至於松菌為什麼死亡，現在還不清楚，我覺得是由於黑線菌等的異常繁殖。這些有害菌的大量繁殖大概源於土壤微生物的異常變化。酸性雨導致土壤強酸化似乎是其誘發因素。也許是強酸與高溫導致松菌死亡後松樹根開始腐爛的。如果是這樣，就無法分清其因果關係了。有的黴菌就寄生在作為線蟲食物的黴菌之中。如果說存在著殺死黴菌的病毒，那麼線蟲短時間內大量繁殖的契機又是什麼呢？對此，只能解釋為：自然生物鏈的某一環節出現異常後，對各個方面產生了影響，從而導致了松樹枯萎這一異常現象的出現。也可以說這是一種公害病。我們只能認為：松菌死後侵入松樹幹的黑變病菌使松樹衰弱，天牛趁虛而入，從而導致了松樹的枯死。 根--互動百科 真菌是低等的異養植物，它不能自己製造有機物，與綠色植物共生後，真菌可以從根中得到它生長發育所需的碳水化合物，而菌絲如同根毛一樣，可以從土壤中吸收水和無機鹽供植物利用，促進細胞內貯藏物質的分解，增進吸收作用。菌絲還能產生激素，尤其是維生素B1和B6等生長活躍物質，不僅對根的發育有促進作用，使植物生長良好，還能增加豆科植物固氮和結瘤率；提高藥用植物的藥用成分含量；提高苗木移栽、扦插成活率等。如松樹在沒有與它共生真菌的土壤中，生長緩慢甚至死亡。 從以上三篇文章可以知道: 1.松菌是外生菌，只存在土壤中，所以松樹換盆要摻舊土，不宜洗根。 2.松菌可能因為外界環境改變而死亡，導致根腐爛，如溫度太高、土壤過酸、通氣不良等等因素 3.松菌具有固氮、溶磷之類製造肥份、幫助松樹吸收肥份的能力，還能促進松樹的生理反應 另外，共生菌可分為兩類:絕對共生類、非絕對共生類，松菌屬絕對共生類，少了松菌，松樹就會死亡 ps:日本五葉松還無法在台灣輕易栽種，是否和松菌有關?日本五葉松的共生松菌，和一般松樹的松菌不同?還是單純生長溫溼度、日照、土壤pH值、病害的問題?.....

清风竹影

留空待续。。。。。。

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牧马人两厢

学习贴，等详解！清风兄辛苦了！

澍园盆景

学习了

许宏伟

学习了{:5_122:}

叠翠居士

好贴，学习了、{:5_122:}

linweiling

好好学习，天天向上！

长林

认真学习

种花人

学习了，谢谢{:5_122:}